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Keep smiling ! Keep climbing !

 

晩秋の二子 11/23 24(日月)

3連休の初日土曜日は いいお天気だったけれど自宅でお仕事&レスト
今回は日月と出かける。

秩父の紅葉は 今が見頃と道路沿いの楓が燃えているようだ。
弓状も最後の紅葉となる。
CIMG0368.jpg





































23日(日) 
秋晴れでポカポカ。人も凄い混みよう。
任侠は8人待ち?ペトも5人でまわした。

悪魔のエチュードでアップ。

ペトルーシュカ 3便出してレストを探ったが うまく見つからなかった。
ノーハンドレストが出来る人も 結構いるようだけど
教えてもらったレスト方法は どれもしっくりこない。
充分なレストが出来ないと 最後の核心が厳しいのはわかっているけど
どの方法も ノーハンドとはなれず 結構消耗する。
上部核心も 結局抜けられなかった。
もっとじっくり探りたかったけれど 5人も待っていると落ち着かない。
2、3手の1ムーブを3回くらいトライして降りた。
先の見通しまるで立たず。

夜は下吉田キャンプ場。
ふーじまに 12をトライするのに ボルダーの3級や4級が登れないようじゃ
どうしようもないよと言われて 確か前にもきんさんに同じ事を言われたのを
思い出した。
忘れていた訳じゃあないし 時々はボルダ-もトライしてたのだけど 
いったいこの半年何をしてたのかと凹む。



24日(月祝)
朝方は晴れていたけど 午後から曇って3時くらいから雨。
前日とはうってかわって 寒い。気温6度。ならまだ冬の二子よりはまし?

10b2本でアップして 今日もペトルーシュカ。今日は7人でまわる。

1便目 核心手前のレストまで行くも レストを探してるうちに消耗してテンション。
    いろいろやってみるが やはりうまくレスト出来ずに諦める。
    核心は ミキちゃんムーブでトライ。
    スタテックに上のクラックの末端下のアンダー穴を取るまでは行けるが
    足を上げるのにバランスを保てず ましてや体を切り返すのは 厳しい。

 降りてきて M瀬さんのムーブをよくよくみると 足位置が違う。
 私より大分高い。キョンも深い。

 次にGさん 
 なんやかんやといつもの事ながらぐだぐだ言って 1便目でカッチョよくサクッとRP.
感じ悪ー!!! いえいえ おめでとうございます!さすがでございます。
 私Gさんと同じホールドスタンスだったのだけど 上のクラックには届かないのよね。
 足を上げないとだめか。

2便目 ほとんど諦めムード。私には無理。早過ぎた。封印封印。
    もうこれでヌンチャクを回収しようと決心する。
    これが最後のトライだから せめて核心まではノーテンで行こうと気合いを入れる。
    下はほとんど自動化されていた。
    5本目のクリップも出来た。が滑って危ない!なんとかギリで留まる。
    コルネを掴んで片手ずつレスト。傾斜があるから疲れる。
    少し上がってまたコルネを掴んで 片手ずつ体重移動させながらレストすると
    また足が滑ってしまい 消耗する。
    一応 フレークにまたがってしゃがみ込むレストも試みる。が 疲れる。
    そして 核心に向かう。最後のクリップも出来た。次のムーブもおこせたが
    やはり それ以上はダメだった。
    一応最高到達点更新。でもまあ ここまでは 今まででも来ようと思えば来れた。
    ここからが 大問題。
   
    核心 ミキちゃんムーブをトライするも 体の切り返しで不可能に感じる。
    早苗ちゃんは このチビ穴で切り返してるというから 凄い。
    最後の頼みの綱となった M瀬さんのハイキョンを試みる。
    足を決めるまでの保持力がいるが 決まれば クラックの末端には届いた!
    そして あ~ 体が上がって なんと突破出来るではないか!!!
    
    終了点にクリップして TR状態でもう一度トライ。
    手順足順は違ったけれど また突破出来た。これは今までで一番可能性を感じる。

 降りてきたら フージマが 今のが今までで一番良かった 今のなら行けるかもしれないよと言ってくれた。
もう止めようと思っていたけど そんなふーじまにそそのかされて?じゃなくて励まされて 性懲りも無くヌンチャク回収せず トライを続行する事に。

その間 Y川さんもRP!おめでとうございます!!!安定した登りだったのです。

3便目 二日目の3便目だから もうムリムリとは思いながらも 寒空に半袖1枚となって
    頑張ってみる。岩はもう冷たい。
    出だしから あれ??? 
    自動化してたハズなのに わからなくなっててクライムダウンを2度も繰り返す。
    あれ~?と取り付きで悩む私に フージマがすかさず自分の着ていたダウンを
    私の肩にかけてくれて 5分は休んでから行けという。
    ふーじまってなんて優しい!
    
    気合いを入れ直して 再度トライ。
    スムーズに流れて ナンチャってレストもなんとか レストしたつもりで
    最後のヌンチャクにクリップ 
    ここからが勝負と 左手アンダー 右手ピンチ 左手餃子 でハイキョンで
    足が決まらずフォール。一応最高到達点更新。この先が一番の問題なのです。

    その後 核心ムーブをトライしてみたが もう出来なくなっていた。
 
この文章だけだと もうRP間近に見えそうで 今までの他のルートだと
確かに次は!って感じなのだけど 私はまだしばらくかかりそうに思う。
なんせ 核心ムーブの成功率をもう少し上げないと 腕が張った状態では厳しいのだ。 
ここから 皆さん何便もかかるそうなので 心してまたトライしようと思うのであります。
すでに 18便も出してしまった。
トホホ。。。。 


薄暗くなって 最後にワークアウトでトライするツヨツヨの女性。なんか軽々だった。
CIMG0373.jpg





































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  1. 2008/11/26(水) 01:01:50|
  2. 二子山|
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P2 お疲れモード 11/20(木)

本日のお仕事は 意外と順調にすすんで早くに終わってしまった。
パンプに行くには ちと早いかなぁと一旦帰って用事を済ませる事にする。
自宅近くのスーパーで買い物をしてると どうも体がふらふらで気持ち悪い。
今週は いつもの寝不足と疲れと冷えからくる風邪気味の体調で
どうもしんどい。
今日は スクールの日なので このしんどさはちとまずい。
買い物もそこそこにして 家に帰って服を着たまま寝る事にする。
約1時間。
もちろん眠る事など出来ないけれど 横になってるだけでも大分違う気がした。

おにぎりをぱくついて パンプへ。
すでにボルダー壁で講習が始まっていた。

このところ ずっとボルダー壁で講習だ。
今日はデッドのタイミング。
引きつけてスタテックに取りに行かずに 反動?タイミング?
傾斜が強くてホールドが甘いとかなり厳しい。
4級くらいかなぁ。
ゴン助さんはさすがに1撃。でも私は全然だめだった。
かわりばんこにトライするも 待ってる間も立ってられない。
しんどくてすぐに座り込んでしまう。
今日はホントルートでなくてよかったのです。

最後に長目ボルダーで持久トレ。
今度元気な時に 今日の課題をトライしてガンバロウッと!






  1. 2008/11/22(土) 16:47:17|
  2. パンプ2|
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撃混みパンプ2 11/18(火)

今日は お仕事遅くまでかかる予定だった。
でも 意外やあっという間に終わってしまって
それならばと パンプ2。
昨日も登ったので 軽~くボルって早く帰ろうと思ったが
顔見知りが何人かいたので ルートで登って結局最後までいた。

それにしても混んでいた。
若葉さんにビレーをお願いしてアップ。
その後 T井さんと。

一反木綿   茶棒5.9      ◯◯
タワー    ピンク棒10d    ◯
タワー右   オレンジ↑11a/b  ◯
tsumami左  赤□11c      ×◯
tsunami   水色棒12a     ×
一反木綿   黒棒11a      ◯


  1. 2008/11/19(水) 23:34:37|
  2. パンプ2|
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久々荻パン 11/17(月)

ジム料金&駐車場料金がかかるので
めったに行かない荻窪パンプ。
でも 今週は今日ジムに行かないと他には行けそうになかったので
一番仕事場から近いという事もあって行ってみた。
でも 結構面白かった!

9時過ぎ到着。2時間弱ほど。
混んでて顔見知りも沢山。
2階でアップして 1階で一人登った。

赤5級 8~9本 ◯ 1撃または2~3撃で登る。
青4級 1本だけ◯  お買い得だった。
長もの10d ×

せめて駐車場代がかからないといいのになぁ。。。。。




  1. 2008/11/19(水) 23:26:21|
  2. 荻窪パンプ|
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ペトやはりテンションムーブだった。11/15(土)

 ふーじんとM瀬さん 飛び入りのK口さんの4人で二子。
祠 アスケオロジーとシリアルでアップ。
先にY田さん一行が来ていた。

弓状に行くと 人が一杯。
ペトに順番を入れる。3番目だった。

1便目 前回5本目のクリップが出来なかったが 今回はクリア。
   (先の日記に6本目と書いたのは間違いで5本目だった。)
    6本目もクリップして ガバコルネを掴むがレスト出来ず 
    凹角内の7本目にクリップ出来ずにテンション。
    その後 そこでのレスト体制を探るも見つからず。諦めて核心へ行く。
    最後のクリップ8本目にをかけて 前回成功した核心ムーブをトライするも
    全然出来なくなっていた。結局トップアウト出来ずに降りる。

2便目 よれていたけど 凹角内の7本目クリップまではノーテン。
    なんとか最高到達点更新出来た。
    しかし ここからが問題なのよね。
    相変わらず レスト体制が見つからず 核心は人のムーブを参考にトライするも
    出来ずに結局ズル掛けして抜ける。あ~あ。。。

前回核心で出来てたムーブは テンションムーブだった。
下からノーテンで登ってくると テンションしても出来なくなっていた。
正体デッドだから やはりタイミングも難しいし厳しい。
私の前に女性がトライしてるのを見てて まねをしてみた。
M瀬さんやガイダさんのトライも参考にして ムーブ変更。
すると 今までデッドで取っていた左の餃子が キョンでスタティックに取れる事が判明。
しかし その後が遠い。ぱっつんぱっつんになって足が上がらない。
TR状態にして探ってみたけど もう力が無くなっていた。

前にもキョンで取るムーブを試みているのだが そのときは左手の保持が厳しく感じて
諦めていたのだ。
今日トライしてみた感じでは 私の正体ムーブより確率が高く感じるようになったので
これからは キョンムーブで足をいかに高く上げれるかを探ろうと思う。
もうすでに12便出してて もっと早く気がついていたらなぁと自分の引き出しの少なさを思う。
それにしても 私には厳しいボルダームーブだ。本当に出来るのか知らん?

帰りに早苗ちゃんにいろいろ教えてもらった。
レストの仕方 最後の核心ムーブ。
また来週頑張ってトライしてみよう!

今日はアップ2本 ペト2本の4本しか登ってないのに
なんだか忙しかった。
いつもそうなのだけれど まったりお昼寝なんて全然出来ない。
お茶すら湧かせず 登ってビレーして人の登りを見て トイレに行って
そしてまた登ってビレーして で終了する。
なんだか忙しい。

↓ふーじまの任侠道トライ。
CIMG0363.jpg










































    
  1. 2008/11/16(日) 02:36:53|
  2. 二子山|
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パンプ2 itoスクール 11/13(木)

昨日の膝の痛みが アイシングと湿布の効果か少し和らいでいた。
今日はスクールなので あまり無理しないで良かったみたい。

7時半について さてと思ったら
ボルダーで講習だった。
アップをすませて 前回の課題をうす被りでトライ。
昨日は出来たけど 今日はダメだった。
その後 被りでまた伊東さんの即興課題をトライしたけど
ことごとく出来ない。
今日はゴン助さんがご一緒なので どうも課題が辛いなぁ。
プチランジ課題もあって 私は肩が壊れそうで怖くて飛びつけない。
ゴン助さんは どれもクリア。さすがなのです。
最後に長めの課題を連続して登る。
といっても 私は落ちちゃうので 長目にはならず もろボルダー課題となっていた。
ボルダー力 ホントないなあと実感する。
これで二子の12bをトライするのは ホント早いなあと思ってしまうのだけれど。。。。


  1. 2008/11/14(金) 22:15:17|
  2. パンプ2|
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パンプ2で一人ボルダー 11/12(水)

今日は 一人ボルダー
しかし アップから膝が痛み始める。
あ~ こんな日に限って サポーター忘れた。
月曜に城山から帰ってきて 膝の筋トレやったのが
裏目に出たみたい。
すぐ帰るかと思ってみたけど 
だましだまし1時間くらい登った。

帰宅して 膝にアイシング。
湿布を張って寝た。



  1. 2008/11/14(金) 22:07:38|
  2. パンプ2|
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平日城山 11/10(月)

昨日の二子の疲れが残っていたけど 城山へ。

久しぶりでOさんと ワイルドボア
岩はカラカラで 指が痛かった。
貸し切りの岩場で 存分に快適に登って楽しく終了。
タケで中トロ丼と蟹を食べて 満足満足。
今日も一日 いい日だったぁ~!!!






分岐点 ボロボロ。。。


  1. 2008/11/14(金) 22:03:39|
  2. 城山|
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賑わう二子 11/9(日)

二子日帰りで ふーじん フージマ M瀬さんの4人。
 先週とはうってかわって 寒かった。
気温6度。小川山よりは 暖かい?

9時過ぎにつくと すでに駐車場は満杯状態。
道路もいっぱいで ず~と奥の方に停めた。
いやはや この寒空でこんなに賑わってるなんて 
誰かブログで二子の宣伝し過ぎでねーの?

ふーじんとM瀬さんは祠岩 私とフージマは弓状と分かれた。
弓状は 案の定アップ待ち。
4人の順番を待って 悪魔のエチュードでアップ。
その後 下の方に新しく出来た10b なんとかフラッシュしてアップ。

先週で封印と思っていたペトを 早くも再開。
まあ 便数かかりそうだけど 頑張る事に決めました。

ペトルーシュカ12b
1便目  ボルト5本目までノーテンだが その次の6本目がクリップ出来ない。
     その後 疲れないように各駅で最後の核心までいく。
     最後のボルトにクリップして 核心ムーブを起こしてみるが テンション。
     充分レストして 核心をこなして やっとトップアウト!
     初めて ズル掛けしないで トップアウト出来た。

2便目 1便目と同じく6本目がクリップ出来ずにフォール。
    その後 各駅で最後の核心を練習。
    テンションして休めば もうチョンボしなくても抜けられるようになったが
    かなりキツいムーブで どうもテンションムーブに思える。
    みんな 微妙にそれぞれムーブや使うホールドが違うようだが 一致してるのは
    キョンだそうだ。しかし 私は正体デッドとなってしまう。
    めちゃ悪ホールドで正体デッドは 続けてくると確率悪過ぎ。
    核心直下のレストが鍵となるだろう。

3便目 もう疲れてたけど 無駄便覚悟で一応出してみた。
    またしても 6本目がクリップ出来ずテンション。難しいなぁ。
    その後 レストを探りながら登る。
    どうも ヒールとか膝とかを使って レストするようだけど
    なかなかうまくレストが見つからない。ん~ん 人のを見たいなぁ。
    最後の核心。疲れていたけど テンションすれば 抜けられた。
    他の人のムーブも試してみたけど 私には出来そうにない。
    やはり 正体デッドでとりあえずトライしていこう。

これで 10便 二桁突入だ。
初めてトライする12bというグレード。
まだ12aも4本しか登ってない私には ちと早すぎるとは思うけれど
伊東さんもすすめてくれたし 1年に1本くらい限界にトライもいいかもね。
せめて 20便以内で登ってしまいたい!

フージマは 任侠道を果敢にトライ! ビレーしてても難しそうだった。
それでも トップアウトしてたし 年内行けそうだ。

最後に 
ふーじん ラッキーキャット11b RPおめでとうございます!!! 頑張ったねー!

Gさん 火の鳥 おめでとうございます! 私の落ちろビーム すぐ隣で放っていたのに。。。

  1. 2008/11/11(火) 22:11:39|
  2. 二子山|
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P2 itoスクール 11/6(木)

ito スクール。

今日はお休みの人が多くて 生徒は二人だけだった。
最初に 二子のペトの話をしたものだから
(かどうかは わからないけれど)
アップをすませて すぐボルダーに移動。

垂壁で 指の負担の少ないスローパーぽいホールドで
3、4手の課題をトライする。
出来ると それに追加したり ちょっと難しく変更したりして またトライ。
その後 少し被ったところで スローパーを繋げる課題。
その後 被ったところで トレーニング課題。

いづれも4手くらいの短い即興で作って下さった課題ばかり。
今日のポイントは 1トライのあと 最低2分以上は休む事。
続けてトライすると トレーニング効果が低いらしい。
フレッシュな状態で トライするのがいいらしい。
意外と2分は長くて 全然腕も張ってなくて 疲れてないから すぐ登りたいのだが
それを2分我慢するのが ちとたるい。

レストしながら 二子のペトルーシュカの話をした。
全然出来ないから 一旦トライをやめて 
今まで登ったノースマウンテンとかを何本も登って 力をつけてからの方がいいかなぁと
話したら いやいや ノースやるより ペトを続けてトライした方がいいと言われた。
核心までは ムーブを確認しながら 腕が張らないように休みながら登って
最後の核心部だけを 練習しに行くんだと。
しかも 終了点にクリップして TRで腕がフレッシュな状態でやれと。
そして 出来るようになって 後は繋げるだけだとなったら
SVPにもトライして 2本立てで行け だって。

ちょちょちょっと。それはなんぼ何でも。。。。。

という事で 封印したばっかりなのに また日曜日に再開となりそうです。

その後 ルートに戻って 11a/b 10d 10d と登って 終了でした。

  1. 2008/11/07(金) 01:19:21|
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赤十字登れた!かな? P2 11/5(水)

二子の疲れが残っているのと いつもの寝不足でだるい。
けど パンプ2 8時頃到着。
つっちーさんと登る。

アップ 5.9
タワー    ピンク棒  10c  ◯
タワー右   オレンジ↑ 11a/b × 滑っちゃった。
奥壁     オレンジ□ 10d  OS
タワー    赤十字   11d  ××△   登れたけれど 最後に他のホールド
                       触っちゃったから やり直しかな。
tsunami   白↑    11d  ◯

赤十字1便目で 最後のクリップまで行けたから これは行けるかもと思って
2便目だしたら 中間部のデッドで気持ちが弱くてダメで そのまま降りた。
3便目は うまくいったけれど 最後に他のホールドを触ったのが やはり気になるから
今度 きちんとRPしよう。

最後に 津波の白↑が登れて 肩の力がついてきたような気がした。



  1. 2008/11/07(金) 00:51:25|
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ペトは出直し 11/2.3(日月)

3連休 土曜日はお仕事 日月でふーじんと二子に行って来た。

フージンは ラッキーキャット 私はペトルーシュカ。

日曜日

先ずは 祠。
アスケオロジー10b 孫悟飯10cでアップ。
フージン ラッキーキャット11bをマスターで初トライ。
2便目でトップアウト!

その後 弓状に移る。
私 ペトルーシュカ12b 1便目 テン山 
            2便目 回収されてしまってマスター。テン山

下はストレニで休めない。終了点直下の核心はズルをしないとトップアウト出来ない。
唯一の進歩は ヌンチャクを掴まずにクリップ出来るようになった事。
最後の核心ムーブは なんとなく見えてきた気がした。
途中でふーじんのビレーに祠に行って 私もラッキーキャットをトライしてみたら
またしても 一撃出来ず核心で落ちてしまった。情けな~い。

温泉に入って 下吉田キャンプ場で泊まる。

月曜日

先ずは 祠。
アスケオロジー10b シリアル10dでアップ。
ふーじん ラッキーキャットに1便出してムーブ確認。

その後 弓状。
ペトに私のヌンチャクが揺れている。
昨日の最後に上の核心のムーブがこれかなぁっと言うのが出来た気がしてたので
今日触ってみて ズルをしなくても抜けられたら 続けよう ダメだったら
止めてしまおうと思っていた。

ペトルーシュカ 1便目 
   ボルト5本目までノーテン。
   6本目のクリップホールドも掴んだが クリップ出来ずヌンチャク掴んでしまう。
   腕が張った。
   その後 テン山。レストが出来ず 持久力不足。
   最後のヌンチャクをクリップして テンションしてから ムーブを起こしてみたが
   やはり出来なかった。この腕が張った状態で この悪いムーブは出来ない。
   しかも 上のガバを取った後も体を上げるのにパワーがいる。
   これ以上続けるモチも無くなってしまって 早々に回収して降りてしまった。

これで 今シーズン5便 昨年のお触り入れて合計7便。
続ける事を勧めてくれる人も多かったけれど 見切りをつけるのにいい時期かもと思った。
ちと残念だけど またいい目標が出来たと思う。

被った壁で レストしないで登り続けられる持久力と
被った壁で カチで体を引き上げられるボルダー力。

そう言えば 春にもそんな事言ってたような気がするのだけれど
進歩してないかもだなぁ。。。。
まあしばらくは トレーニングモードで沢山登って力をつけて
また来年 ペトに挑戦してみる事にしよう。


また祠に行くと 山岸さん一家がいらしてて みずほちゃんが元気一杯で可愛かった。
他には 誰もいなくて 静かで平和な祠岩。

ふーじんは 意外と苦戦するも よくよく聞くと
土曜日もビッグロックで登っていて 今日は3日目とか。
よく頑張りますです。

で また弓状に戻って 私はノースマウンテンをトライ。
久々で 出だしから傾斜をもろに感じて 見事に各駅。
いやはや これじゃあペトは登れませんよね。
先ずは ノースやホテル オーララーがサクッと登れるようにならないとなぁ。

最後にまた祠
フージンは シリアル10dをマスターで再登!
私も シリアルを2本続けて登って 終了でした。



日曜日  アスケオロジー 10b  ◯
     孫悟飯     10c  ◯
     ペトルーシュカ 12b  ××
     ラッキーキャット11b  ×

月曜日  アスケオロジー 10b  ◯
     シリアル    10d  ◯
     ペトルーシュカ 12b  ×(7便で封印)
     ノースマウンテン12a  ×
     シリアル    10d  ◯◯(連続)



   

  


  1. 2008/11/04(火) 00:41:05|
  2. 二子山|
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パンプ2 10/30(木)

ito スクール 
パンプ着9時半。かなり遅れてしまった。

レストの仕方を練習。
足を降ろして 一段クライムダウンさせてレスト。
ルートで練習してから ボルダーで練習。
私は ボルダーから参加。
被った壁で 上下のホールドで下のホールドを持った時に
一段下がってレストするのがポイント。
なかなか 被ってくるとレストがレストで無くなる。
けれど それが出来ないと グレードが上がってくると難しくなってくるようだ。

さすがに今日は トレーニングにはならなかった。

  1. 2008/11/03(月) 23:45:26|
  2. パンプ2|
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ノリコノリコ

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